Это плато вас УКОКошит

О, это я. Смотрю на золотую осень Алтая. Как я докатился до жизни такой?

Некоторые ништяки цвета хаки (закупился в HelikonTex, каждая покупка абсолютно себя оправдала):

1. Брючки Blizzard. Отходил в них всю поездку. Неплохо держат влагу, хорошо противостоят ветру, удобные крючки чтоб зацепить за ботинки. Запасные UTP даже не доставал.
2. Флиска (хорошее, доставал в лагере)
3. Куртка Gunfighter. Ранее почти 9 лет относил такую — купил еще две, черную для города, адаптив грин для трипчиков и фотоохоты. Настоятельно рекомендую
4. Пончо Swagman roll (периодически я буду в нем мелькать, оно в клеточку). Просто лучшая покупка. Неплохо держит влагу (хоть и без чудес), можно постелить на землю, можно использовать как легкий спальник или вкладыш, можно накинуть, закрыться от ветра и даже согреться.
5. Ну и по мелочи — новая панама, намордник (бафф), перчатки, шапку обновил. Удобное.

Куда и зачем?

Ну, если на вопрос, зачем, я даже отвечать не буду (если не знаешь, то «неуд», придешь на пересдачу), то со вторым давайте разбираться.

Сборы посмотрели выше, а самолет и дорогу на Алтай промотаем. Итак, рассвет на Хребте Чихачева.

А, не, простите, это я немного борщанул с перемоткой («в жизни каждого человека бывают моменты когда вошел не в ту дверь нажал не ту кнопку…» — © какой-то болгарин россиянин). 

Вернемся на несколько дней назад. После уже привычной мне погрузки (кстати, помогаю я не зря, как оказалось, Роман скачет с поломатой спиной) и ночной дороги на Алтай, прибываем на уже знакомую базу в Куектанаре. Есть еще свободных пол дня, стоит выбор — подняться на озера или вечером съездить посмотреть Марс-2. Лично я озера видел, а вот попялиться на разноцветные склоны реки Кызыл-Чин я не против. 

Но вечера надо подождать. Потому можно просто немного прогуляться в окрестностях — тут много птичек да и в целом классно подышать воздухом, послушать ручьи и окончательно настроиться на путешествие.

Ближе к вечеру приезжает тезка. Валера — водитель, который был с нами в Монголии. Знакомые лица. Я рад. С Валерой поездка точно пройдет офигенно. Пакуемся в буханку и мчим посмотреть закат.

Пока ехали, произошел троллинг. Отличная погода подрассосалась, солнце спряталось за надвигающимися тучами, поднялся сильный ветер, не дающий запустить дрон.  ШТОШ. 

Тем не менее, место менее красивым от этого не стало (хотя объективно, со светом все лучше). А я получаю один из любимых кадров из поездки с двумя деревьями на фоне цветного (никакого расизма) склона.

Немного переживаем за погоду. Ведь нам утром ехать на плато Укок, ради которого мы собрались, а прогноз не внушает оптимизма. Пока в мыслях возвращаемся в Куектанар, чтобы отдохнуть перед экспедицией, БАМ, глохнем. 

Нас оперативно забирает Джума (второй водитель, знакомый мне по Монголии). Но мы переживаем, как ехать утром — поломка не выглядит простой, а нам требуется две буханки. Но тут стоит сказать, что Валера, Джумал и несколько других водителей крайне ответственны, работают в тесном контакте и буквально за вечер Рома с Валерой договорились на подмену второй машины. 

Так к нам присоединяется Руслан. Руслан около 10 лет проработал инспектором в заповеднике Укок. Крайне занятный мужчина. До сих пор поражаюсь его скорости передвижения вниз по каменистому склону. Там, где я отломал бы обе ноги, свернул в процессе шею и долетел до низа как мешок с известной субстанцией, Руслан передвигается с легкостью и скоростью коренных жителей этих мест — архаров и козерогов. Опыт.

Недолго катимся по степи и проходим первую погранзаставу. Там нас оперативно проверяют и отпускают дальше по маршруту. 

Вообще, весь путь на Укок — это такой себе Властелин колец в миниатюре. Начинаешь ты в этаком холмистом Шире (Алтайском крае), переваливаешься через Мглистые горы (взбираешься в Семикинский перевал), затем попадаешь в Темнолесье (обширные кедровники), попадаешь в степи, жутко напоминающие Вестфолд из фильма, смотришь с них на Белые горы (Северо-чуйский хребет), а по неосторожности можно и в скалистый Мордор попасть и свалиться нафиг от туда, да тут даже свои Мертвые болота есть 😁. Разве что за Роковой горой придется на Камчатку дуть, но ладно уж. Однако после таких поездок понимаешь бедолагу Саурона, который только и мог, что своим очком оком с башни зыркать. Мне вот тоже хотелось коптер почаще в воздух поднимать и сверху на все пялиться. 

О чем это я. Да. На лавры Бильбо Сумкина не претендую, чукча хоббит — не писатель. 

Практически сразу за погранзаставой нас встретили яки. И не вымокшие в колтунах после ночного шторма, как в Монголии (о чем я очень грустил). А свеженькие мягкие светящиеся на солнце шерстяные пуховики. 

Но перед тем, как я покажу фото, давайте разберемся, что такое этот ваш Укок. Технически, он не плато, а плоскогорье. Такая уникальная плоская тундровая подзаболоченная территория в окаеме гор и снегов. Труднодоступность обусловлена тяжелой дорогой (видели, что с камазом стало, да?) через перевалы. Летом вечная мерзлота тундры начинает подтаивать, заболачивая низины, делая проезд тяжелой техники крайне проблемным. Зимой тут снег, ветер и мороз (по словам Руслана такой, что даже у волков от него жеппа трещит).

Тут нет постоянного населения. Из людей тут только погранцы, которых забрасывают сюда длинными вахтами, три инспектора (Укок — заповедник, нацпарк и достояние ЮНЕСКО), а также местные чабаны, которые пасут скот и пользуются полузаброшенными зимниками, которые тут есть в некотором количестве. 

Кстати, про погранцов. Место уникальное — тут граничат РФ, Монголия, Китай и Казахстан. Границы первых трех стран вовсе сходятся в одной точке. Место это называется Табын-Богдо-Ола (оно же — пять священных вершин). Есть легенда, что название это выдумал сам Чингиз Хан, увидев над горами сияние (не знаю, насколько правда, за что купил, за то и продаю).

Исторически, Укок — это такая огромная воинская могила. Тут и там виднеются скифские курганы. Их легко можно распознать либо по сложенным из камней «стенам» как на фото выше, либо по концентрическим кругам из камней с воздуха. Местные верят в священность этого места, а также в духов, его защищающих. А еще сильнее верили древние гунны. Эти ребята были кочевниками и варварами без тормозов, лишних сентиментов и боязни. Разоряли любые гробницы, но не тронули ни одну на Укоке. В целом, из того, что я читал про гуннов, напрашивается вывод, что места этого они боялись животным страхом до полной усрачки. 

Идем дальше. Именно на этом плато плоскогорье нашли так называемую Принцессу Алтая (aka Принцессу Укока). Ее мумия находилась в одном из местных курганов в окружении коней в красивой сбруе, богатств и предметов роскоши. Короче, при жизни, дамочка была непростая. Сама мумия находилась вмороженной в лед в огромном (из цельного ствола лиственницы) выдолбленном «гробу». К слову, деревьев на плато нет. Эту огромную колоду сначала надо было на плато доставить, что в дикие века, как понимаете, невероятный геморрой. Сама «Принцесса» — предмет огромного холивара местных с учеными (вторые утверждают, что она вообще европеоид), в который лучше не лезть. 

Короче, после того, как ее откопали в 1993 году начала происходить всякая чертовщина — землетрясения, бури, молнии, град с куриное яйцо, реки сносили мосты и прочий конец света, а мумию получилось вывезти только с третьего раза из-за поломок техники и погодных условий, и то вертолетом, и то с отказом двигателя и аварийной посадкой. Местные уверены, что это месть духов. Были огромные забастовки алтайцев, после которых мумию из Новосибирска, где ее исследовали, вернули на Алтай (в Горно-Алтайск). И вроде как все стихийные бедствия мигом прекратились.

Местный шаманизм (как и любую чужую веру) уважаю. Но самому мне по понятным причинам в духов и потустороннее присутствие верить мягко говоря сложно. Хотя многие впечатлительные граждане то и дело чувствуют на себе «какой-то взгляд», уверены, что «пропускную систему» на Укок администрируют не пограничники, а духи с помощью погоды, ну и плюс приводят аргумент, что суровые гунны, боявшиеся этого места, «что-то знали». Также, сторонники существования духов спекулируют на том, что все участники исследований были этими самыми духами наказаны — смертью, бесплодием и т. д. А я, тем временем, напоминаю особо восприимчивым, что 100% людей, употреблявших воду, умирают.

С короткой занудной исторической справкой закончили. Лично у меня никаких паранормальных ощущений не наблюдалось (в группе вроде тоже). Лично я увидел просто укрытое от людей место необычайной красоты.

Возвращаемся к нашему закату. Мы приехали на точку уже почти с последними лучами дня. В нарушение правила (сначала ставь лагерь) галопом поскакали снимать. На камеру я почти кадров не делал (кроме пары, они будут первым и последним в карусели), но зато протестировал новый дрон. На этом день и закончим (хоть еще было задорное рытье площадки под туалет с поразительным видом).

Утром с Андреем договорились идти снимать рассвет за холм. Когда поднялись, осознали, что ночью-то прохладно. В новом спальнике я даже и не понял, что снаружи порядка -5. Что ж, поднимаемся, одеваемся, стряхиваем иней с палок, немного поднимаемся в холм и траверсом дуем на точку съемки. 

Утренний холодный туман оседал инеем на траве. От этого все цвета тундры оказались очень блеклыми. Светануло по облакам неплохо, но увы, они были не с той стороны, куда хотелось снимать. Кстати, может и к лучшему, я хотел снять несколько «спокойных» пейзажей без дикого буйства красок.

Так что можем наслаждаться спокойными цветами и теми самыми «Пятью священными вершинами».

Слияние с бесконечно вечным

После утренней съемки нас ждет перекатка к силянию рек Ак-Алахи и Калугты. Но для начала нужно добраться до туда по тундре. Вообще, ранее слово «тундра» для меня равнялось слову «пустыня». Как мы помним, Монголия полностью перевернула ассоциации к этому слову. Что же Алтай? А Алтай не отстает. 

Начнем с грызунов. Укок — местность суровая. Тут тебе и птицы хищные, и волки, и манулы с барсами отмечаются, и корсаки (не песели породы кане корсо, а степные лисицы такие). Ну натурально Вьетнам для бедных грызунов. Ну и среди всего этого как заправские вьетконговцы роют свои подземные норы сурки. Пухлые такие, нажористые, весят до 6,5 кило. Но очень быстрые — просто так не поймаешь. Несмотря на то, что плоскогорье состоит из вечной мерзлоты вперемешку с камнями, они умудряются выкапывать норы до 7 метров в глубину и до 60 метров длиной. Отвалы из выкопанного камня выглядят как натуральные укрепления и огневые точки.

Хищных птиц тоже большое количество, но из-за открытого характера местности заснять их — тот еще квест. Точно не на ходу по пути, а больше времени на это не было, потому кадры такие себе.

Вода в реках своеобразного цвета. Что касается Ак-Алахи, то «Ак» с тюркского означает «белый». А белая она из-за глин, которые содержатся в склонах ее берегов выше по течению. В солнечный день ее воды приобретают насыщенный бирюзовый оттенок.

Воды Калгуты прозрачны, но дно разноцветное от примесей полиметаллов, которые содержатся в товарном количестве в вольфрамовом руднике у ее истока.

И даже без солнца это смотрится замечательно.

Несмотря на сомнительную погоду и рассеянный свет, это место позволяет снять классные контрастные изображения (обращайте внимание на камни с «ватерлинией»), увидеть последний прострел (подснежник), который фактически дожил до следующей зимы (которая тут начинается рано), а также пофотоохотить лебедей.

Увы, на этом моменте нам нужно покидать Укок. Честно, к тому времени я был немного расстроен неудавшейся погодой и малым количеством кадров (даже не представляете, сколько птиц упущено). Тем не менее, нам требуется уезжать. И только мы собрались — прояснилось. В целом, нам не очень повезло, ведь на Укоке огромные показатели по солнечной радиации (а это значит, солнце тут светит почти без перерыва), но мы умудрились собрать какой-то циклон. Делать нечего, отправляемся в тяжелую дорогу.

— Каждый закат — это маленький конец света, понимаешь?

— Я не Света

Мы проговорили, что попытаемся другой дорогой оперативно выехать с плато. И если получится одним днем добраться до озера Киндыктыкуль (чтобы там у нас была дневка). Хоть наше пребывание на плоскогорье подошло к концу, это не значит, что нам больше никуда не надо. Но дорога оказалась все-таки нелегкой, да и погода нам не весь день способствовала. Так мы проехали через перевал Теплый ключ и Джумалинские горячие источники.

Там мы поняли, что на Киндыктыкуль, хоть убей, не успеваем. Решили сделать стоянку неподалеку от источников на берегу реки (хотя скорее, ручья) Жумалы.

Расположили стоянку в ущелье. Снимать на камеру в таких местах тяжеловато — делать это надо днем, пока свет есть в ущелье, а не вечером, когда он скрыт окружающими высотами. Свет очень быстро ушел, а первый полет на дроне результатов особо не дал.

После посадки дрона я увидел, как по одной из вершин бахнуло солнце, а прямо над нами проносятся облака. Мне показалось, что с учетом рельефа за скалами, что нас окружают, может оказаться что-то красивое. Тем более в первый полет я не поднимал дрон высоко, снимал только что-то локальное. Так птица отправилась полетать второй раз. И ой как не зря. Там творилось что-то дикое. Отснял много более мелких фрагментов, но пожалуй просто оставлю тут панораму (для инфо — стоянка примерно между двумя озерами).

По пути к озеру остановились на красивый обед в уже знакомом по одной из прошлых поездок месте. Обзорная точка на каньон реки Кызылшин (не путать с Кызыл-Чин, где Марс) недалеко от поселка Кокоря.

Набираем воду в скважине в степи. И отправляемся к озеру. Теряем время на поиск места для лагеря (то, про которое мы думали, оказывается непригодным). Приезжаем уже под самый закат, цепляем совсем чуть света. На мой взгляд, место под лагерь оказалось не самым удачным — там тяжело снимать, очень мало переднего плана, а дойти мы толком никуда не успели. Да и от мест, где видели птиц, мы отъехали далековато. Но в экспедициях такое бывает — никогда не знаешь, что и как сложится. Можно ужинать и спать.

Итак, рассвет на Хребте Чихачева — 2

От создателей «Итак, рассвет на Хребте Чихачева — 1»

Вечером смотрю на абсолютно ушедшие облака и интуиция начинает мне подсказывать, что утром что-то будет. Кажется it`s uporka time. Упороться хотелось бы не в одно лицо, но так сложилось, что компании мне не нашлось, поэтому договорились, что я сфотографирую пропуск в приграничную зону (если погранцы возьмут за жопь) и буду на связи по рации. 

Если коротко, то план следующий:

1. Встать посреди ночи
2. Подняться до точки 3 на высоте 2870 м (старт на 2470 в точке А), где заканчивается грунтовая дорога (которая вроде как действительно существует по результатам разведки с дрона)
3. Оценить вид, предположительно подняться до точки 4 (вершина Киндыктыкуль на 2999)
4. Отснять рассвет
5. Ребята после съемки рассвета и завтрака поднимутся на точку 3 на буханке поснимать, я к ним спущусь, они меня подберут

Выглядит, как прогулка на 5,5 км с набором 400-500 м. Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный. Надежный, блин, как швейцарские часы.

Кошак (это слышно и по сверкающим глазам немного видно на видео) носился вокруг меня ровно по границе света (только глаза и блестели). Вообще, это очень осторожный зверь, но он просто не выкупал, что я блин такое. Очень хотелось на него посмотреть (глядишь, и даже заснять). Поэтому я записал его крики, положил фонарь на валун и включил запись. Сам отполз в сторону. Крики барсика раззадорили, он стал активнее перемещаться где-то там в уютной темноте, но так и не подошел ближе. 

Вообще, мой гениальный план набрать всего 500 метров провалился. Так как когда я поднялся на планируемую вершину, понял, что вид меня не захватывает. Впереди маячила следующая вершина (точка B на отметке 3150) на удалении около 2 км. Рома предательски издевался по рации, что есть еще повыше. Мне было жарко, ноги горели (потому что ввиду приключений с кошкарбаем я потерял время и пришлось наверстывать). Но решил двинуть дальше — если начал упарываться, то упарывайся до талого.

Если вы думали, что на этом можно выдохнуть и «упороться» закончилось, то нееееееееееет. Еще есть путь вниз. Рома маякнул по рации, что они позавтракали и выезжают. Я также посадил дрон, собрал вещички и отправился вниз. Нужно было спуститься на точку 3. Ну, я так думал. Очень быстро ребята сообщили, что уже на месте и не видят меня. Прибавил ходу, хотя мне казалось, что дорога наверх не была такой ровной, чтобы они так быстро там очутились. С вершины Киндыктыкуль сообщил, что остается сбросить буквально сто метров и мы должны друг друга увидеть из-за перегиба.

Я вышел из-за перегиба ииииии… ребят там не оказалось. Я вообще не видел никаких признаков жизни. На мое недоумение мне сказали, что встали где-то на отметке 2600 метров так как машине тяжеловато ползти вверх 😁. Всмотрелся и вдали увидел светлое пятно уазика. Не, ну круто, че, джва года мечтал о маршброске (нет). Пришлось устроить себе небольшую пробежку. Решение было опрометчивым — немного дернул связки на ноге.

Тем не менее, возвращаемся в лагерь, пакуемся. Впереди последняя точка нашего путешествия. Мы едем в ущелье Аккол.

По приезду в само ущелье нас ждал уже в общем-то ушедший свет 🙁. Кстати, для меня это какой-то бич поездки. С логистикой определенно нужно дошлифовываться. Едешь — красиво, свет играет на желтых лиственницах. Приезжаешь — свет спрятался, картинка плоская.

Сама река Аккол имеет такие же бирюзовые воды, как и Ак-Алаха. Делаем пару снимков, отправляемся на ночлег. Кстати, эта ночь была единственной безоблачной, когда можно было поснимать млечный путь. Но увы, я смалодушничал и остался спать в лагере (и в 2025 мне это немного выйдет боком). Короче, стыд и позор.

Рассвет

Несмотря на откровенно слабый (в фотографическом плане) вечер, у нас еще есть целый день. Потому мы идем смотреть на софийский ледник. Судя по карте, идти всего 7 километров, при этом есть тропа. Что может пойти не так? Да ничего. Отправляемся. 

Да нет, правда. Никаких неожиданностей. Вон, тропа действительно есть. Все на месте, как обещали. Глазеем на пейзажи, наслаждаемся прогулкой.

Уже ближе к вечеру заезжаем в гору, смотрим вслед убегающему зайцу-толаю, делаем прощальный пейзаж и отправляемся приходить в себя на Куектанар перед дорогой домой

На этом, к сожалению, путешествие подошло к концу. Будут ли какие-то выводы? Ну, давайте попробуем.

1. Заповедные и труднодоступные территории настоятельно рекоммендуются к посещению. На мой взгляд, таких эмоций и умиротворения (даже если не будет везти с погодой) вы не получите больше нигде
2. Люди рядом с вами делают многое (и это повод сказать огромное спасибо Роме, Маше, Андрею, Джуме с Русланом и остальным ребятам, с которыми мне довелось провести замечательные полторы недели)
3. Несмотря на пункт выше, иногда очень круто оставаться наедине с собой и видеть мир всего в одну пару глаз 
4. Быстрота хороша при ловле блох (не спешите в ущерб себе)
5. Новую технику и снаряжение можно и нужно покупать (в конце концов, новые железки — прикольно)
6. Я пишу все это фактически в новый год. В него принято подводить какие-то итоги, праздновать и все такое. Мне вот что-то стало казаться, что праздновать надо вот там — где-то в горах посреди этого самого года. И жить так, чтобы времени едва хватало на подведение итогов даже одного отдельно взятого путешествия

Касаемо мест — на Укок хочется вернуться на более длительный срок чисто с целью фотоохоты. Есть ли там древняя магия? Есть, но не в страшилках для детей про призраков, а в красоте этого места. Хребет Чихачева — что-то невероятное, виды запредельные, определенно стоит того, чтоб забежать наверх. Аккол, если честно, не так впечатлил после Актру. Лично мне не хватало какого-нибудь плотного кедровника в поездке. В остальном, даже после уже не первого посещения, Алтай не перестает удивлять. Кажется, придется ехать еще раз. Почему придется? Ну, это значит, я не поеду еще в какие-то регионы. Печально ли мне? Да нифига, у меня теперь личные счеты с барсиком 😁.

Домой уезжать совсем не хотелось. Хотя и было немного проще, чем в прошлые разы. В этот раз обратно меня тянуло любопытство. Меня ждал тест нового Pentax 17 в новом для меня амплуа амбассадора целого фотобренда.

Если дочитали до сюда, спасибо, надеюсь, вы хорошо провели время за чтением и проведете еще лучше, собравшись поехать туда же (специально для вас Роман Витальевич дошлифует маршрут и с удовольствием вам его покажет).